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若き自然派ワインの伝道師。 フィリップ・パカレ 自然派ワインのカリスマ『フィリップ・パカレ』は ボジョレーの自然派生産者。著名な『マルセル・ラピエール』の甥で、 プリューレ・ロックの醸造長を長年つとめ、ついにはDRC（ロマネ・コンティ社）の醸造長の誘いを断ったという経歴の持ち主です。 ２００１年ボーヌに興したドメーヌは、数年と言う短い間に自然派ワインのトップ・ドメーヌとしての地位を確立しました。まさに自然派次世代のスーパースターです。 日本の市場でも数多くのワイン雑誌で絶賛されるほどの人気。 ワイナート２４号でもご覧のとおり表紙を飾っています。 |  |
| 彼のワインに共通するのがミネラル感、そしてワインの透明感で、本当にワインが葡萄樹の樹液である事を再認識させるピュアさがあります。マルセル・ラピエールの甥っ子は、ノーベル生理医学賞博士の直系から光合成や植物の形成活動を学んでおり、彼のビオロジックはパーフェクトなまでの理論の裏づけがあるのは誰もが認めるところ。 |  |
| 『ワインはブドウジュースのエネルギー転換だ。ジュースは自然に放置すると酢になるだけであり、人間が関与して発酵を遂げる。ワインは自然のものだが、同時に人間的なものであり、単にアルコールではなく、ヒューマニティを向上させる飲み物だ。それを知る物は知らない者に教える義務がある。 ワインは頭では分からないが、体で分かるものだ。細胞で感じるものだ。感覚は光速度で来る。その時、時間の存在は忘れられる』 (ワイナート24号 フィリップ・パカレのコメント) | |
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| 愛好家のバイブルとしても御馴染みの『リアルワインガイド 14号 自然派ワインってブームなんですか？』の 特集にて自然派ワインの生産者を代表する造り手としてカラーで3ページに渡り掲載されていました。 若き自然派ワインの伝道師。 フィリップ・パカレ、ヴィンテージを語る
フィリップ・パカレ せってと船旅 通関到着→2日後の試飲。これって、ホント 無謀なことなのだ。 | |
＜2005年＞
目的が今回のような試飲の場合、条件に楽しむと言う部分が削除されてしまい、品質を見る。→将来の動向を予測する。どの状態で楽しむが良いか
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【作柄についてパカレ氏に質問してみました】 ■2001年； パカレの初ヴィンテージは、クラシックな年。白・赤ともバランスが良い。タンニンはきめ細かく、熟成と共にしなやかな風味が引き立ってきた。 もう一つクラシックと言える2004年と比較をするなら、2004年のほうがぶどうの熟度が若干高く、エキス分が多い。 ■2002年 白・赤ともバランスがよく、クラシックな年。若い間はやや酸味が優位だったが、4〜5年成熟して全体が溶け合い、ピノ・ノワール真骨頂である繊細さが出てきた。 ■2003年 樽熟成中にバトナージュの代わりに樽を左右に揺すってワインの澱を攪拌さた。 2~3回する間に旨みが引き出され、タンニンとのバランスが取れて、時間と共にこなれてきた。ゆりかごの様な感じで外からの操作で澱を混ぜたのは、バトナージュだと酸化していく恐れがあったためで、2001年2002年はこの作業をしていない。 ■2004年 収穫前に雨が降り、選果を余儀なくされたが、健全なぶどうを厳選した結果、エキス分があり風味の豊かなワインが出来た。 ■2005年 非常に出来がよく、今までのパカレのワインの中で『偉大・傑作』といえる作柄。 パカレの2005年を戦後のブルゴーニュ全体の作柄と比較するなら、1978年のような綺麗な酸味、そして1945年に似た味の濃縮感と収量の少なさ。 どちらの年も1959年と並ぶブルゴーニュの赤にとって秀逸な年。 また白ワインの熟度も非常によくて、濃厚でコクの強いヴィンテージ。 ■2006年 白ワインにとって2005年より酸味が多く、その分熟成向きで飲み頃を迎えると秀逸な年であることを示すであろう。赤ワインは、まだ言うのは早すぎるが、今敢えて言うならクラシックな年と言えるであろう。 《補足》 |
